一些店鋪，比如已經有50年歷史的家族企業合記，一直在堅守陣地。自上世紀70年代以來，這家餐廳的收銀機和服務員的制服一直沒有變過，也不接受信用卡付款。在疫情暴發前，餐廳能容納160名食客。現在，餐廳一天能為親自前來點餐或撥打電話的食客提供大約20份外賣。
“如果你長期在這裡，就不是為了賺錢。”56歲的老板Peter Lee說，“如果你採取老派的方式，人們看著你會感到更真實。數字世界裡沒有可靠的感覺。”
改變
包括華園在內的其他餐廳，也在迎接iPhone時代的到來，而這些往往是年輕一代推動的。
紐約開始封城時，唐承烈35歲的兒子堅持讓餐廳註冊送餐應用。現在，食客們已經可以通過Grubhub和DoorDash訂餐。
“我們不得不強迫他。”投資銀行家James Tang表示。華園在疫情中損失了100萬美元，但唐承烈認為“至少還有希望”。
各種華埠店鋪也面臨著類似的選擇。特色雜貨店寶榮行創始於1980年，專營幹海鮮和中草藥。疫情暴發後，店裡客流量很低，37歲的Sophia Ng Tsao便說服掌店的父母，開了一家網店。
“讓你的顧客群多樣化、吸引年輕顧客很重要，我們會慢慢地、有組織去做。這對任何跨代企業來說都是一場鬥爭。”Sophia Ng Tsao說。
病毒出現之前，走進曼哈頓華埠，仿佛被運輸到了另一個國家。人行道上擠滿了遊客，當地購物者簇擁在街頭小販和海鮮市場周圍，人聲嘈雜。 |
